袴（読み）はかま

精選版 日本国語大辞典

はかま【袴】

〘名〙

① 下半身につける衣類の総称。衣服の構成によって、肌袴(はだばかま)、下袴(したのはかま)、表袴(うえのはかま)があり、地質の仕立てによって四幅袴(よのばかま)、六幅(むの)袴、八幅(やの)袴などがある。また、形状によって、大口の袴、小口の袴、括り袴、指貫(さしぬき)の袴があり、長短によって、長袴、小袴、半袴、切袴などがある。いんぎんぶくろ。

※書紀（720）雄略即位前・歌謡「臣の子は 栲(たへ)の波伽摩(ハカマ)を 七重をし 庭に立たして 足結(あよひ)撫だすも」

② 特に、四幅の裾短なもの。

※書紀（720）雄略元年三月（前田本訓）「産腹(はら)易き者は褌(ハカマ)を以て体(み)に触(かから)ふに、即便ち懐脤(はら)みぬ」

③ 植物の茎をまといおおう皮。苞。

※俳諧・犬筑波集（1532頃）春「春の野にいむきんこうのはじまりて 先つくつくしはかまをぞきる」

④ 酒の徳利を据えておくための、方形または円形の筒型の器。袴の箱。

※俳諧・鶉衣（1727‐79）前「弦によそほひ袴をかけて、実は心のとけざるかたもあるべきに」

⑤ 「はかまぎ（袴着）①」の略。

※増鏡（1368‐76頃）三「今上は二歳にぞならせ給。〈略〉閑院殿の清涼殿にて、まづ御はかまたてまつる」

⑥ 蛇などの抜け殻。

※俳諧・其雪影（1772）「蛇の見かへりもせぬはかま哉〈杜口〉」

[補注]「書紀」には「袴」〔神代上〕と「褌」〔雄略元年三月〕があるが、古訓でいずれも「ハカマ」と読まれる。「新撰字鏡」には「褌」は「志太乃波加万」とあり、下ばきのズボン様のものを指したらしい。

こ【袴】

〘名〙

① はかま。

※十善法語（1775）七「衫袴褶襦等、みな非法なり」 〔史記‐趙世家〕

② ももひき。

③ 旧陸軍で軍服のズボンのこと。軍袴。

※初年兵江木の死（1920）〈細田民樹〉三「濡れた袴(コ)の中からお腹を抑へた」

出典　精選版 日本国語大辞典

デジタル大辞泉

はかま【^×袴】

《「穿はく裳も」の意かという》
１ 和服で、着物を着た上からつけて、腰から下を覆う緩やかな衣服。ひもで腰に結び留める。行灯あんどん袴、馬乗うまのり袴、近世に礼服として用いられた長袴など種類が多い。「袴をつける」
２ つくしの節を包む苞葉ほうよう。また、笹や草の茎を包む葉鞘ようしょうや、どんぐりの殻斗かくとのこと。
３ 酒徳利を据えておくための、筒型またはます型の器。

バチ【袴】

《〈朝鮮語〉》⇒パジ

パジ【袴】

《〈朝鮮語〉》朝鮮の民族服で、ズボン形式の下衣。チョゴリなどの下にはく。バチ。

こ【^×袴】

はかま。また、ももひきやズボンなど下半身にはくもの。

出典　小学館

日本大百科全書(ニッポニカ)

袴
はかま

和服の一種で下半身衣である。上下二部で成り立っている衣服の下衣で、股(また)があり両足をそれぞれ通してつける衣を「はかま」といい、股のないものを裳(も)という。日本の古墳時代の男子は衣褌(きぬはかま)、女は衣裳(きぬも)の服装であった。その後、服制により褌から袴に変わった。古代から近世を経て今日までに多様の変遷がみられる。

　女子は公家(くげ)社会において、裳の後退により袴が表出し、平安時代以降の女房装束構成要素の一部として、なくてはならないものであった。鎌倉時代以後しだいに裳が脱落し、宮廷の女房は衣（袿）袴の姿を正装とするようになった。武家および一般の女子においては、小袖(こそで)の発達に伴い打掛小袖姿を正装とし、袴を用いることはなかった。これが今日の女子の和服につながる。

［藤本やす］

変遷

男子

古墳時代の男子の褌は緩やかな太いズボン形式のものであった。飛鳥(あすか)時代の袴は、『天寿国繍帳(てんじゅこくしゅうちょう)』にある男子の姿によれば、衣と袴の間に褶(ひらみ)を着しているが、その後、褶は着なくなる。これは、漢族の形式によって衣の丈が長くなり、袴が細めになったためである。この袴の形式は前で開き、腰（紐(ひも)）は一腰で結ぶようになっている。男子束帯構成の要素となっている大口袴、表袴(うえのはかま)はそれぞれ形態を異にしており、大口袴は下袴で共布引返しに仕立てられた袷(あわせ)である。襠(まち)は角襠、腰は一腰で脇(わき)で結ぶ。表袴は袷であるが、表裏の布地、色ともに異なる。襠は長方形の幅の狭い丈長で、後ろは左右いっしょに縫い付けるが、前は左右それぞれ腰に縫い付けて左右に開く。腰は一腰で前を重ね合わせ脇で結ぶ。684年（天武天皇13）の服制の平服に括緒袴(くくりおばかま)とあり、指貫(さしぬき)は括緒の奴袴(さしぬき)で無位の男子の袴である。これは鷹狩(たかがり)に用いた狩袴でもあったが、公家が用いるようになると絹織物でつくられ、衣冠、布袴(ほうこ)、直衣(のうし)などに広く着用された。指貫は八幅(やの)で丈を長くし、裾口(すそぐち)の紐を引き絞って結ぶと広くなり、座礼に適した。普通は足首で縛るが、足を出さないで袋状にして踏んで歩いたりした。武家の指貫は前四幅、後ろ二幅の六幅で、公家の指貫より幅が狭くなっているから、活動しやすく、また袴の腰（紐）は今日の袴のように前後に分かれて紐がつけられるようになった。この指貫形式の袴は起居動作がしやすくできているところから、一般にも用いられ、奴袴(やっこばかま)ともいわれた。庶民の間では前二幅、後ろ二幅の四幅袴の細身のものが用いられた。

　正倉院宝物の袴には袷、単(ひとえ)、襠のあるもの・ないもの、および開股(かいこ)式と閉股(へいこ)式とがある。腰は一腰で脇で結ぶように仕立てられている。この腰の形式は、束帯の大口袴、表袴および女房装束の袴などに伝えられている。襠の形は、正倉院に残っている白麻布の袴の襠は四角である。四角の襠はこれを二つに折って三角形にし、前後の股上に縫い付ける。角襠は束帯の下袴の大口袴、武家の狩衣(かりぎぬ)、直垂(ひたたれ)、大紋(だいもん)、素襖(すおう)、裃(かみしも)の袴に用いられている。束帯の表袴の襠は、長方形の丈長のものを2枚重ね合わせ、後ろは2枚いっしょに縫い付け、前は左右それぞれつけて前を開くように腰をつけ、襠を垂れ下げて襠丈の中央（下方）を2枚重ねてとじる。この襠の形態は表袴だけである。

　平安時代には表袴、指貫は上衣の内に着用したが、武家時代になって、上衣の上から袴を着用する形式が行われるようになる。狩衣は前者と同様に袴を内に着用するが、狩衣系の水干(すいかん)は袴を衣の上から着用する。これを、上(かみ)を下(しも)に着込めるといい、直垂、大紋、素襖、裃のいずれも同様に上を下に着込めて着衣する。水干は平安時代には労働着として、鎌倉時代は幕府に出仕するとき、室町時代には礼服として着用することとなった。狩衣、水干、直垂、大紋の袴の腰は白絹を用いる。素襖、裃の袴の腰は共布を用いる。また武家装束の袴は公家装束の袴と仕立てが異なり、前後に紐が分かれ、活動に便利な小袴が用いられた。小袴は指籠(さしこ)（指袴）といい、指貫を略したものである。小袴の後ろ腰の形を整えるために腰板を芯(しん)に入れた。室町時代末ごろ、直垂の小袴も漸次丈が長めになり、殿中用として裾を引く長袴の風がおこった。

　江戸時代に入ると長袴は武士の礼服となる。武家の公服で直垂の一種である素襖は、背と両袖の前後の5か所に家紋を染め抜き、この上に菊綴(きくとじ)をする。菊綴は各布の縫い合わせのところにつける。長袴は腰の中央と両脇相引(あいびき)のところの3か所に紋をつけ、脇の家紋の上に菊綴をする。後ろ腰は芯に用いていた腰板が表出し、現在の台形の腰板へと移行して形を整え、後ろ腰の紐は左右に分離し、腰板の両端に付菱(つけびし)とともにつけるようになる。

　室町時代に袖のつかない肩衣と袴とが現れ、直垂にかわって素襖が礼服となり、その後素襖にかわって肩衣袴が礼服となる。肩衣袴が礼服化することで、いままで表面から見えなかった小袖が露出するようになる。江戸時代、裃の正装には熨斗目(のしめ)小袖を着用し、その上に麻長裃を着用する。袴の寄襞(よせひだ)は寛永(かんえい)（1624～1644）ごろより始まり、正徳(しょうとく)・享保(きょうほう)（1711～1736）以降袴の中央にとるようになり、形式が整えられた。(かみ)と(しも)とは肩衣と袴のことで、肩衣に長袴を着用すれば長裃といい、肩衣と小袴（半袴）を着用すれば半袴という。半袴が一般化し、肩衣と袴の材質の異なったものを略して着用するようになった。これを継裃(つぎかみしも)という。やがて半袴から袴が分離独立して、小袖の上に着るようになる。この袴を平(ひら)袴（常の袴）という。武家も町人も袴をはくようになるが、襠の低いものは町人仕立てといわれた。初め武士はこの袴をはかなかったが、天明(てんめい)（1781～1789）以後はくようになった。しかしこれをはいた場合は、馬に乗れない。寛文(かんぶん)（1661～1673）のころ、江戸・芝神明町の松葉屋理右衛門(りえもん)が乗馬用に考案して仕立てた特有の袴は、乗馬に便利であるとの好評を得て武士に用いられた。これは襠を高くつけ、馬上でもすねがあらわにならないようになっており、馬乗袴(うまのりばかま)といわれた。馬乗袴の背の上方には薄板を入れた鞍越(くらごし)をつけるが、これは蝉(せみ)の形をしているところから俗に蝉形ともいう。歩行するときにはく袴は、馬乗袴と平袴の中間で、襠の高さを馬乗袴より低く、平袴より高くした。これを半馬乗袴という。襠の高さによって相引の高さが異なる。襠が高い位置にあるものは相引も高い位置まであり、襠の低い平袴は相引寸法が少ない。馬乗袴、半袴には緞子(どんす)、織文などを用いて袷に仕立て、裾に黒ビロードの縁をつける。そのほか唐桟(とうざん)を用いるものも袷にする。粗末なものは小倉木綿の縦縞(たてじま)を主として用い、これは夏冬とも単である。

　平袴に裾縁をつけて用いるものを野袴という。緞子、錦(にしき)などの袷の野袴は上輩が用い、下輩の者は縞織のものを用いる。幕府御用達の町人が平日出仕のときに羽織と縞の野袴を着る。また士民ともに火事装束をするときは、野袴を着用する。踏込袴は野袴よりやや狭く、裾の縁布の幅も細いものがつけられている。これを裾細(すそぼそ)ともいい、元文(げんぶん)（1736～1741）に出てはやったもので武士が着用した。裁着(たっつけ)は伊賀袴、軽衫(かるさん)ともいい、南蛮人渡来により南蛮風の影響を受けてつくられた袴で、膝(ひざ)関節より下は脛巾(はばき)風にして膝下と裾を紐で結んでおり、鹿皮(しかがわ)、木綿、繻子(しゅす)、唐織(からおり)などでつくられた。16世紀、織田信長、豊臣(とよとみ)秀吉当時にも用いられた。

　裁着は江戸時代の初めに武士が旅行するときや、番匠(ばんしょう)、木こり、狩人(かりゅうど)などが用い、また相撲(すもう)の行司も用いた。その後、民間に移行した。

［藤本やす］

女子

女子の袴は、古くは貴族社会での服装構成上なくてはならないものであったが、室町時代に小袖、帯を用いるようになってから姿を消していた。明治以後、欧米文化の移入とともに学制が発布され、女子も学校へ通うようになる。明治中期ごろ、女生徒の通学に用いられた男子と同様の襠のある袴が改良されて、はきやすい襠のない袴が用いられるようになった。この袴を男子も平常に用いるようになり、これを襠無(まちなし)袴、また行灯(あんどん)袴ともいう。

　現在、日常着は洋服化されているが、男子の和服の礼装には襠有(まちあり)袴を欠くことができない。七五三の5歳の男児の祝い着の正装としても襠有袴を用いる。女子は学校の卒業式や琴(こと)の演奏などに着用する程度である。特殊な面では、日本独特の技芸の剣道、弓道、能、仕舞、素踊り、また神官の装束、相撲の呼出し、行司などにおいて、それぞれ伝統のある袴が用いられている。

［藤本やす］

『後藤守一著『服装史概説』（1943・四海書房）』▽『喜田川守貞著『類聚近世風俗志（守貞漫稿）』（1928・文潮書院）』▽『喜多村信節著『改訂嬉遊笑覧』（1927・六合館）』

[参照項目] | 行灯袴 | 表袴 | 馬乗袴 | 大口 | 裃 | 指貫 | 裁着

行灯袴の各部名称（男子）

馬乗袴の各部名称

袴の着け方

袴の畳み方

出典　小学館　日本大百科全書(ニッポニカ)

百科事典マイペディア

袴【はかま】

和装の腰から下をおおうゆるやかな衣服。左右にわかれた筒状の中に片方ずつ足を通し，腰の部分のひもを結んで着用する。古くから用いられたが近世以後著しく発達した。男袴には，束帯に用いる表袴(うえのはかま)，大口(おおくち)，指貫(さしぬき)，狩衣(かりぎぬ)に用いる狩袴，指貫を切袴にした指袴(さしこ)，指貫に似た小袴，膝(ひざ)までの四幅袴(よのばかま)，長裃(かみしも)に用いる長袴，半裃に用いる半袴，半袴と同様の平袴，襠(まち)の高い野袴，裾(すそ)の細い踏込(ふんごみ)，乗馬用の馬乗(うまのり)袴，共布の脚絆(きゃはん)のついた伊賀袴，現在も式服として用いる襠高袴，略式で襠のない行灯(あんどん)袴などがある。女性の袴は平安時代女房装束に用いる紅袴，袿袴(けいこ)に用いる緋切袴が見られたが早くすたれ，明治以後になって再び女学生によって女袴が着用された。ほかに仕事着として軽衫(かるさん)，裁付(たっつけ)，もんぺなどの山袴がある。
→関連項目裃｜直垂

出典　株式会社平凡社

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

袴
はかま

和服の一種で，腰から下に着るもの。洋装のズボン，スカートにあたる。代表的なものは，正方形の襠 (まち) が股上につき，現在の並幅 (約 36cm) ぐらいの布が前後左右についた褌 (したばかま) で，古代から江戸時代末期まで着用され明治以降にも及んだ。その後の山袴はズボンの形で，前後の股上を弧状にくくったもの。もんぺ，軽衫 (かるさん) には菱形の襠がある。馬乗り袴は明治以降，平常着から礼装まで広く男性に着用された。この袴には縞小倉，緞子，仙台平，博多平などの織布が用いられ，学生用，礼装用となり，明治初期には女子学生も用いた。大正後期から洋装の普及に伴って袴は下火となり，現在では襠のない行灯袴が芸能人や特別な職業人のほかに，結婚式 (男子) や卒業式 (女子) でみられる程度である。

出典　ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

山川 日本史小辞典 改訂新版

袴
はかま

下半身をおおう衣服の一種。裂地(きれじ)を巻きつける裳(も)に対して，おもに襠(まち)があり両足を包む形式のものを総称する。袴は大化前代から使われていたが，奈良時代に整備され，平安時代に近代に及ぶ多様な袴の原型が確立した。大別すると上袴と下袴，出仕袴と仕事袴など。朝服の束帯(そくたい)の袴は表袴(うえのはかま)とよばれ，下に赤の大口袴を着用。直衣(のうし)や衣冠には指貫(さしぬき)の袴を使用した。狩衣(かりぎぬ)には狩袴を，水干(すいかん)や直垂(ひたたれ)には水干袴・小袴などを用いた。女房の袴は赤の下袴を長大化した緋長袴があり，日常用は生絹(すずし)でしたてた生袴(きのはかま)を用い，行事用には打袴や張袴が用いられた。また天皇だけは日常生活の場で，御引直衣・衵(あこめ)などの下に緋長袴を着用した。

出典　山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」

世界大百科事典 第２版

はかま【袴】

洋装のズボンやスカートのように，和装の下半身にはき，腰から脚をおおう衣服。前後両部からなり，下部は左右に分かれて筒状に縫い合わされ，ここに両足を通し，上部につけられたひもを結んで着装する。山袴のように布幅の少ないものはズボン状をなすが，襠高（まちだか）袴のように布幅の多いものはきわめて緩やかで，行灯（あんどん）袴のようにスカート状のものもある。〈婆加摩（はかま）〉の語は早く《日本書紀》に見え，また袴，褌の文字もすでに《古事記》《日本書紀》に用いられている。

出典　株式会社平凡社

日本文化いろは事典

袴

[男性用] 袴には主に2種類あり、スカートのように間に仕切りのない筒状の袴を「行灯袴〔あんどんばかま〕」、ズボンのように2つに分かれている形の袴を「馬乗袴 〔うまのりばかま〕」と言います。既婚・未婚・慶弔など状態や環境に関わらず着用でき、紋付羽織と合わせると正装・礼装に位置します。

出典　シナジーマーティング(株)

食器・調理器具がわかる辞典

はかま【袴】

徳利(とっくり)の下部を入れて用いる方形、円形のうつわ。酒を燗(かん)した時の持ち運びや膳に据える際の安定のために用いる。

出典　講談社

世界大百科事典内の袴の言及

【学生服】より

…　女生徒の場合は，和服に表現される貞淑，従順など婦徳への拘泥から，洋服の採用が男子に比して著しく遅れた。1872年文部省が設立した最初の女学校では，男袴(袴)が着用され女子師範学校にも波及したが，83年には〈異様ノ装〉として文部省から禁止され，次いで86年から男生徒に洋装制服が採用されたのと並行して，女子高等師範学校や一部の尋常師範学校で洋服が制服となった。だがこの洋装化は短期間で終わり，90年代前半には和服に復帰し，体操の必要から独特の女袴が開発され，それが20世紀初頭から高等女学校，女子師範等の制服として普及した。…

【服装】より

…同時に広袖(大袖)となるなど，ゆるやかで長大な衣服となる。公家の男性は上着に盤領（あげくび）･広袖形式を，内着に垂領（たりくび）･広袖形式を，公家の女性は上着，内着とも垂領･広袖形式に長袴をそれぞれ貴族の象徴として着装し，その後長い間続ける。新しい階級である中世の武家は，地方的･庶民的性格を備えながらも古代的意識が残り，公家文化を参考とし，礼装として公家の服装を利用し，彼らの労働着であった直垂（ひたたれ）を広袖化して公服とする。…

※「袴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典｜株式会社平凡社