(1)衵は中国で古代から着用されていた衣服で(《左伝》宣公9年,《後漢書》禰衡伝),日々の常衣とするもの(説文),近身衣の肌着であった。日本では〈あこめぎぬ〉または〈あこめ〉と呼び(《和名抄》),唐風の様式からかなり変化して王朝時代に現れた。束帯,衣冠,直衣(のうし),狩衣などの下に用いられ,下襲(したがさね)の下,単(ひとえ)の上の間に着たものであった。間に入れて着るので,あいこめ(間籠)の略された言葉であるという説もある。襟は垂領(たりくび)で,一幅の広袖のもの,綿を入れたり,2~3枚重ねたりして,寒い冬に下着としたらしい。後世には,束帯のみに用いたり,またこれを省略することもあった。春,冬のもので,夏,秋には単衣で引倍木(ひへぎ)といった。天皇は打衣(のちに板引になった)で,紅綾に小葵の紋のものであった。臣下は表紅綾,裏紅平絹であったが,老年で許されれば白,壮年には萌黄(もえぎ),薄色などもあった。(2)中国では〈女人近身衣也〉(《唐韻》)とも記され,婦人服でもあったが,日本でも女房の装束とされていた。古くは女房の表着と単との間にこれを用いた。ことに童女は汗衫(かざみ)の下着にしていた。それがのちには女装の表着にもなり,童女や一般の日常にも着用された。
(3)衵扇と書いて〈あこめおうぎ〉,あるいはたんに〈あこめ〉と呼んだものがあった。男子が用いる檜扇(ひおうぎ)と同様に,衵姿の女性が持ち,ときには高貴の子弟である少年も用いた。ヒノキ板を幾枚かで扇をつくり,これに極彩色で絵をかいたもので,熊野速玉大社などにも古い遺物が残っている。27~28枚のもので,とじられてはいるが,遺物にも古画にも飾糸はなかったように思われる。近世になると,39枚のものにもなり,糸花飾りが大きく加えられ,大翳(おおかざし)と呼ばれるようになった。
→扇
執筆者:猪熊 兼繁
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…たとえば〈かりごろも(狩衣)〉から〈かりぎぬ〉に発展したのなどがその例である。このような観念は平安時代まで受け継がれて,一般的に上級の衣服の総称となって〈うえのきぬ(袍)〉〈あこめきぬ(衵)〉などのように称された。しかるに,いつかこの一般的な〈きぬ〉という名称が平安時代からは袍(ほう)や唐衣(からぎぬ)の下に着る実用的な衣服をさすこととなって,袿(うちき)や衵(あこめ)をただ〈きぬ〉とのみいうようにもなった。…
…武家も将軍以下五位以上の者は大儀に際して着装した。束帯の構成は冠,袍(ほう),半臂(はんぴ),下襲(したがさね),衵(あこめ),単(ひとえ),表袴(うえのはかま),大口,石帯(せきたい),魚袋(ぎよたい),履(くつ),笏(しやく),檜扇,帖紙(たとう)から成る。束帯や十二単のように一揃いのものを皆具,あるいは物具(もののぐ)といった。…
※「衵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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